You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

  1. НОВОСТИ
  2. Новости

История брючного костюма: как мужская «двойка» стала женской классикой

Главный символ пауэр-дрессинга в подробном экскурсе Vogue

7 Октября 2019 Maude Bass-Krueger

История брючного костюма: как мужская «двойка» стала женской классикой

Джулия Робертс в брючном костюме Calvin Klein, Vogue, сентябрь 1988

На протяжении XIX и XX веков костюмы в гардеробах женщин, принадлежавших к высшему и среднему классам, считались абсолютной нормой. Но это были костюмы, состоящие из юбок и приталенных жакетов, сшитых из одного материала. Понятие брючного костюма появилось только в 1930-х, когда представительницы мировой элиты начали носить брюки, — нужно же было как-то дифференцировать фасоны. Впрочем, с этого момента споры и начались.

Одно из первых появлений брючного костюма на страницах Vogue датировано 1933 годом — для материала под названием «Дни и ночи на Ривьере» (Riviera Days and Nights) Марлен Дитрих позировала в летней «двойке». При этом актриса и ее коллеги, в их числе — Кэтрин Хепберн и Грета Гарбо, вскидывали брови от удивления, когда им предлагали выйти на публику в брючном костюме. Слишком смело. Когда женщина надевала брюки, это обязательно вызывало дискуссии, но гораздо менее напряженные, чем если бы на ней был костюм. Вплоть до 1950-х женщину в брючном костюме могли арестовать за то, что она в буквальном смысле «прикидывается мужчиной».

Марлен Дитрих на палубе корабля, отправляющегося в Европу, 1933
Марлен Дитрих на палубе корабля, отправляющегося в Европу, 1933

В чем причина споров

Во время Второй мировой войны женщины носили брючные костюмы и комбинезоны, чтобы им было проще выполнять сложные и опасные работы, но общественного одобрения в широком пространстве им пришлось ждать до 1960-х. В мартовском номере американского Vogue за 1964 год в материале под названием «Пророческий брючный костюм Норелла» (Norell’s prophetic trouser suit) красовался снимок фотографа Хорста П. Хорста, запечатлевшего этот самый костюм, во всю страницу величиной. В журнале образ назвали «совершенно необходимым нарядом для путешествия» и «сутью того, чем сегодня являются брюки», апеллируя к сдержанному и простому современному стилю.

В 1966-м Ив Сен-Лоран представил публике свой Le Smoking — элегантный брючный костюм для вечерних выходов. В ту пору к этому предмету одежды все еще относились с недоверием, достаточным, чтобы не пустить светскую львицу Нэн Кемпнер в модный нью-йоркский ресторан за дерзость явиться туда в костюме, а не в юбке или платье. По легенде, Нэн тогда сняла брюки и осталась в одном блейзере, преподнесенном как очень короткое платье.

Сара Уильямс и Минни Стефанс в брючных костюмах на улице Вашингтона, 9 февраля 1933
Сара Уильямс и Минни Стефанс в брючных костюмах на улице Вашингтона, 9 февраля 1933

Один из выпусков журнала Life за 1968 год наглядно демонстрирует, насколько противоречивой была мода: на первых страницах колумнист (мужчина) сетует на то, что смокинги Сен-Лорана способствуют «разрушению гендерных норм», а ближе к концу журнала редакторы приводят цитаты женщины, утверждающей, что «хорошо скроенный брючный костюм — это лучшая одежда для города». Далее следует комментарий, адресованный тем ресторанам, в которые не пускают женщин в костюмах: «Я скорее выберу другое заведение, чем переоденусь».

Что политического в брючных костюмах?

В 1970-е брючный костюм из полиэстера и туфли на танкетке стали униформой эмансипированных женщин. И все равно этот предмет гардероба на женщине по-прежнему считался вызывающим, и девушкам нередко приходилось уворачиваться от критики коллег и начальников мужского пола. Автор трудов по истории моды Дэниел Делис Хилл отмечает, что брючные костюмы не были просто подогнанными под женские параметры копиями мужских комплектов, пошитых из темной шерсти в тонкую вертикальную полоску. Напротив, женские костюмы выпускали в ярких цветах, задействуя необычные текстуры и ткани. В плане кроя тоже приветствовались эксперименты: жакеты нередко делали удлиненными, по подобию туники. Сделать «двойки» еще популярнее помогла Дайан Китон, носившая брюки, жилеты и галстуки как в жизни, так и в фильме «Энни Холл» (1977).

Дайан Китон на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1976
Дайан Китон на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1976

Тем не менее «провокационная» слава брючных костюмов не испарилась ни в 1980-е, ни в 1990-е. И хотя еще в 1972 году жена президента Ричарда Никсона Пэт стала первой из «первых леди», кто участвовал в съемке в брючном костюме, до 1993 года женщинам запрещалось появляться в здании Сената США в брюках. Правило было негласным, но поддерживалось местной охраной вопреки тому, что этот предмет гардероба одобрили во всех федеральных агентствах еще в 1970-х.

Все изменилось, когда молодой сенатор Кэрол Мозли-Браун вошла в палату Конгресса в своем любимом брючном костюме. О неписанном правиле она попросту не знала — так и положила начало «брючной революции». Вскоре после этого были оглашены новые правила, в которых ясно значилось, что женщинам «позволено носить костюмы-двойки» (также уточнялось, что имеются в виду «брюки-слаксы и блейзер из одного материала, брюки со штрипками не приветствуются»).

Кристи Тарлингтон в костюме Jean Paul Gaultier, 1987
Кристи Тарлингтон в костюме Jean Paul Gaultier, 1987

Знак солидарности, воплощенный в одежде

В начале 2000-х брючный костюм вдруг приобрел репутацию старомодного и чересчур консервативного предмета гардероба, никак не вязавшегося с его революционной предысторией, но к середине 2010-х все вернулось на свои места. Дизайнеры модных Домов вроде Chanel или Bottega Veneta снова стали массово выпускать брючные костюмы. В 2016 году 2,9 миллиона пользователей Facebook вступили в сообщество Хиллари Клинтон Pant Suit Nation («Нация в брючных костюмах»), чтобы следить за ее избирательной кампанией, а заодно и за гардеробом. Стиль Ангелы Меркель и Терезы Мэй тоже невозможно представить без брюк.

Стоит ли говорить, что сейчас многие женщины носят брючные костюмы именно для того, чтобы с их помощью выразить свою поддержку политическим деятелям, ссылаясь на феминистскую составляющую истории этого предмета гардероба. В 2019 году десятки женщин-членов Конгресса США пришли на слушание ежегодного доклада президента «О положении страны» в белом с ног до головы — так они отметили столетие получения избирательного права женщинами, попутно продемонстрировав солидарность с предшественницами-суфражистками и неравнодушие к феминисткой повестке. Позицию, как и прежде, помогла выразить именно одежда.

Женщины-конгрессмены во время слушания доклада Дональда Трампа «О положении страны», Вашингтон, 5 февраля 2019
Женщины-конгрессмены во время слушания доклада Дональда Трампа «О положении страны», Вашингтон, 5 февраля 2019

Читайте также:

Как костюм-тройка стал модным и при чем здесь король Карл II

комментарии

Vogue
на планшете

Свежий номер журнала по
специальной цене

VOGUE
на iphone

Скачайте по специальной цене!

Vogue
коллекции

Для iPhone и iPad